Commencer par le clavier !

Par où commencer ? 

Par le clavier, évidemment. C'est le plus simple et cela va permettre de comprendre comment fonctionne la mécanique de type Petzold de cet instrument.

    Une baguette de bois (appelée "petite porte"), rentrée en force sur les extrémités du clavier, mais assez souple, permet de dégager la poignée permettant d'extraire le clavier.

Poignée pour tirer le clavier

Clavier dans son état initial.

       Ce clavier est sale, poussiéreux, et on récupère même une tête de marteau cassée. 

Il comporte trois parties :

    - le chassis sur lequel reposent les touches,

    - le rail des marteaux situé au-dessus des touches, et vissé sur deux montants aux extrémité du clavier et deux supports de tiges filetées entre les touches 25-26 et 48-49.

    - le rail de repos des marteaux, supporté également par deux autres tiges filetées.

Passage d'une tige filetée.

Nota: les touches sont numérotées de l'aigu vers les basses; la plus aiguës (f6) est la n°1 et la plus basse (f0) est la n°73. Les numéros, au crayon, sont d'origine.

Alors, commençons par enlever toutes les touches pour voir l'état des feutres et des tissus ...

Etat initial du chassis du clavier

Cete photo parle d'elle-même ! 

On voit à droite, la barre de repos des touches (en chêne) avec un feutre rouge qui laisse passer les pinoches de guidage des touches.

Au centre la barre de balancement (en hêtre) avec les pinoches de balancement et les "mouches" bien mal en point; certaines sont manquantes. Les mouches servent pour régler la hauteur de chaque touche.

A gauche, la barre de repos des extrémités des touches avec un drap vert qui recouvre une feutre plus épais.

Je prends la mesure des épaisseurs des draps et des feutres : 2 fois 2mm pour le drap rouge, 1mm pour le drap vert et 2 mm du feutre sous-jacent pointé sur la planche avec des clous de tapissier.

J'enlève tout cela pour mettre les planches à nu, et je nettoie toutes les pinoches à la laine d'acier 0.

Chassis nettoyé !

A suivre !..