Les étouffoirs et leurs pilotes.

 

Le système des étouffoirs est destiné à étouffer le son des cordes après leur frappe par les marteaux. Il est constitué de deux parties :

    - le cadre des étouffoirs,

    - les pilotes.

Les cadre des étouffoirs

    Le cadre des étouffoirs est constitué d'une pièce de bois trapézoïdale où sont disposées de petites lames de bois terminées par un feutre doux de 7*16 mm et de 4 à 5 mm d'épaisseur.

Cadre des étouffoirs d'origine.

Ce cadre est disposé au-dessus des cordes, à raison d'un feutre par paire de cordes. Un pilote actionné par l'extrémité des touches va soulever ces lames lors du jeu et un ressort les ramènera en position pour étouffer les cordes.

cadre en position - vue des ressorts

Il me faut donc changer tous les feutres (bouffés par des souris) et refaire certains ressorts manquants. Avec du feutre doux de laine de mouton, approvionné de Chine, je découpe soigneusement de petits blocs de feutre que je colle à la place des feutres anciens. Opération délicate car il faut respecter l'indépendance des lames et on vérfiera plus tard si cela correspond aux bonnes paires de cordes.....

Les pilotes.

    Ce sont des tiges de laiton terminées par un bouton de peau et de feutre.

Pilote d'origine

Il en manque plus de la moitié. 

Alors avec de la tige de laiton et des boutons en bois terminés par une pastille de feutre, trouvés sur un site de fournitures pour pianos, je refais les pilotes manquants. Pour le montage, je règle la hauteur de la tige in situ à la pince coupante et j'ajoute une mouche de feutre pour éliminer le bruit du bois revenant à sa position.

Tous les pilotes sont en place

A suivre ...

Des cordes ... premier parcours !

Le "Bernhardt 228" est cordé, du moins en partie car il y a des manques, et des erreurs.

 Manifestement, toutes les cordes ne sont pas d'origine; il y a eu des remplacements, souvent hasardeux. Or, pour vérifier les positions des étouffoirs et des marteaux, il me faut un plan de corde complet. De la position des cordes dépend tout le reste.

Après une analyse fine des cordes restantes, il est clair que les cordes basses sont en cuivre, et le reste en acier. Curieusement, il n'y a pas beaucoup de variations de diamètres. Sont-ce les cordes d'origine ? J'en doute...

Les aigus.

Je mesure au palmer le diamètre des cordes existantes en acier à 0.026/0.027 pouces, soit entre 0.66 et 0.68mm.

Je commande donc chez Vogel un bobine de fil d'acier "Ormiston" de 0,675mm.

Et je commence par remplacer les plus courtes, donc les plus aiguës, pour voir si elles resistent à la tension. 

Il est facile de voir les remplacements par la qualité des bouclettes : celles d'origine sont très bien faites; celles qui sont mal faites ne sont pas certainement pas d'origine. Mais il peut y avoir eu de bons remplacements ... allez savoir !

Exemple de bouclette approximative (là où est

la pointe du tournevis)

J'ai même remplacé une corde dont la cheville d'accord ne correspondait pas à la pointe d'accroche : il y avait donc un chevauchement  de cordes (voir ci-dessous) !! (Des bricoleurs sont donc passés par là). 

Et même deux cordes sur la même pointe d'accroche ayant provoqué une inclinaison anormale vers le chevalet... Sans compter les bouclettes mal faites et les mauvais positionnements au niveau du chevalet ou des chevilles...

Vue du b... du medium. 

Bref, j'ai une sérieuse remise en ordre à faire pour mettre en cohérence les trois éléments suivants : pointe d'accroche, position sur le chevalet et la bonne cheville d'accord.

Alors, j'enlève tout ce qui est mal fait, tant au niveau des pointes d'accroche que des chevilles d'accord. J'enlève ainsi deux douzaines de chevilles; j'en profite pour les dérouiller (avec un produit dérouillant à 20%), et je mets des gants ! (présence d'acide phosporique...)

Chevilles dérouillées.

Lors de chaque remplacement, j'en profite aussi pour "pitcher"* les cordes au ton (base la3 = 415Hz).

Les basses.

Pour les basses, je mesure entre 0.032 et 0.051 pouce. Je commande donc chez Vogel du fil de cuivre rouge à 5% de Zn de 0.92mm.

Avec ce fil, je remplace un manquant (le C2 court) et il monte bien au ton/ En revanche pour la corde manquante de G2, je casse en montant au ton. Croyant à un mauvais montage, je ré-essaye : re-casse.

En regardant le point de casse au niveau de la cheville d'accord, je remarque que les deux bouts de la corde cassée sont légèrement effilés : j'ai dépassé la tension de rupture !

Je recorde donc en acier, et ça tient !

Mais je détecte deux problèmes à résoudre :

- deux pointes d'accroche à remplacer, car elles ont été tordues dans le mauvais sens (sans doute à cause de deux cordes sur la même, donc double tension, donc torsion)

   

- deux cordes se superposent à cause d'une pointe de sillet tordue.

Pointe de sillet tordue.

Cette phase va ainsi permettre à l'instrument de se révéler : tiendra-t-il le ton ? Une fente va-t-elle apparaître ?

Si ça tient, je verrai plus tard quel plan de cordage mettre en place, et changer alors toutes les cordes !

A suivre...

* Pitcher : amener rapidement un instrument au ton choisi pour avoir un premier équilibre des forces; on peut ensuite passer à l'accordage proprement dit. En effet, chaque accord d'une note modifie l'équilibre de l'instrument. Si vous accordez les aigus, en arrivant aux basses, il y a des chances que vos aigus soient désaccordés. L'accord d'un instrument à cordes est un processus itératif. C'est pourquoi il est conseillé d'avoir un instrument toujours bien accordé...

Note sur la casse des cordes.

Quand une corde casse, il y a plusieurs raisons possibles :

        - la corde n'est pas adaptée à la longueur et à la tension nécessaire,

        - par inattention, on tend une corde qui n'est pas celle qu'on croyait en se trompant de cheville. C'est pourquoi il est conseillé, lors d'un accordage, de toujours commencer par baisser le ton, pour entendre si c'est la bonne cheville...

        - la bouclette est mal faite,

        - l'angle entre la cheville et le sillet du sommier est trop fort (dernière spire trop basse),

        - la corde passe par-dessus une spire de la cheville d'accord.

Réparation de la mécanique.

 La mécanique de cet instrument est de type Petzold.

Par rapport au fonctionnement explicité ci-dessus, plusieurs situations peuvent advenir. La plus courante étant que l'ergot qui a lancé le marteau reste en position sous la noix, empêchant ainsi le marteau de revenir à sa position initiale. Le marteau reste alors comme "collé" aux cordes.

Gros plan de la noix

Il y a alors plusiers choses à verifier : absence du petit ressort de l'ergot au niveau de l'embase de la touche, ou insuffisance d'épaisseur sur l'arrière de la noix. Par rapport aux touches qui "marchent" bien, je m'aperçois qu'il ne faut pas laisser plus de 2 mm d'épaisseur derrière la noix pour que l'ergot, arrêté par l'épaulement, puisse basculer rapidement derrière.

Alors qu'elles sont garnies de cuir dans le montage historique, certaines noix ont été garnies de feutre doux à cet endroit* (réparations hasardeuses ?), parfois bien bouffé par des souris. Je regarnis cette partie avec de la peau ( 2mm), ou du petit cuir (1mm), collé par de la "hide glue" qui se disssout à l'eau. Ce montage est donc "réversible".

Les petits ressorts font 0,013 pouce (0.3mm) en laiton; il m'est aisé d'en refaire si nécessaire avec du fil de laiton de corde de clavecin.... 3 petits tours autour d'une pinoche et c'est fait. Il n'y a plus qu'à l'insérer dans la touche, dans le petit trou déjà fait, ou à les coller sous l'amortisseur si le ressort se casse dans le trou quand j'essaie de l'enlever...

Enfin, dernier élément : l'attrape. L'attrape est un dispositif fixe, disposé à l'arrière de la touche, sur une tige à 30° de la verticale pour amortir l'arrière du marteau et éviter son rebond avant que la touche ne soit relachée. Munies de feutre, ces attrapes sont encore efficaces; je verrai plus tard s'il est nécessaire ou non de les changer.

* le feutre est nécessaire pour amortir et éliminer les bruits de chocs, mais n'est pas idoine là où il y a frottement. Il vaut mieux le cuir ou la peau, et graphiter le bois qui va glisser dessus. Je remarque que tous les dessus des ergots sont graphités d'origine, ainsi que le haut du dos des ergots.

A suivre ...